Ça se fait prendre des photos de nuit dans un avion. Moi j'en ai pris plusieurs et ça marche bien. Il faut avoir un appareil avec un certain type de contrôle, une lentille "permissive" et prendre certaines précautions.
Le trépied, c'est pas à considérer ici: l'avion est en mouvement, alors si vous voulez capturer du "paysage", ça ne vous sera d'aucune utilité!
Premièrement, la lentille doit être à son ouverture maximum. Dans le cas des appareils courrants, qui sont munis de zooms (il n'y a presque plus de lentilles fixes, mêmes si elles sont plus lumineuses habituellement et plus
"claires" - et surtout pas sur les appareils "point & shoot"!), il faut donc placer le zoom à son plus grand angle. De ce fait, les zooms ont généralement une ouverture variable: plus l'angle est grand, plus l'ouverture est grande. Plus l'ouverture est grande, et moins la vitesse d'obturation aura besoin d'être grande. Donc: mettez ça au plus grand angle possible!
Ceci dit "ouverture maximum" ne veut pas seulement dire "mettre la lentille à grand angle": il faut aussi mettre "l'ouverture" du diaphragme de la lentille, qui est au grand angle", à l'ouverture maximum. Si vous ne savez pas comment, cherchez dans le manuel du propriétaire de votre appareil. Moi j'ai un appareil qui me permet de mettre cette valeur directement sur la lentille, ou par le biais d'un menu à mollettes (petites roulettes) près du déclencheur. La valeur, généralement, tourne autour de 1.4 jusqu'à 32 (et ça s'échelonne environs comme suit: 1.4, 1.8, 2.0, 2.8, 3.2, 4.0, 5.6, ... - mais tout dépend de votre lentille, évidemment). Pour des appareils "point & shoot", l'ouverture maximum du diaphragme la plus grande est rarement en bas de 2.0 - 2.8 (c'est déjà pas mal, mais faut savoir que c'est 1 "stop" ou 2 de vitesse plus lent que 1.4 ou 1.8...).
(N.B.: les "stops" sont l'ouverture de la lentille: quand la lentille est à l'ouverture 2.8, ou encore "F2.8" ou encore "f/2.8", on parle d'un "stop". Selon la luminosité présente à cette ouverture de diaphragme de la lentille et la sensinbilité ISO choisie, la vitesse d'obturation pourrait être, par exemple, de 1/500ème de seconde. Théoriquement, en augmentant le "stop" d'ouverture de 1 point (donc, passer par exemple de 2.8 à 2.0), à cette même sensibilité ISO, vous doublerez la vitesse, qui passera de 1/500ème de seconde à 1/1000ème de seconde)
Ensuite: la "sensibilité" de votre pose, ou encore la "qualité". Il faut que vous puissez, sur votre appareil, être capable de définir la sensibilité (ça se mesure en "ISO"). Le *minimum* pour espérer faire de la photo de nuit, c'est ISO 800. Malheureusement, certains diront que ça fait beaucoup de "bruit" (pleins de petits points ou du "grain" dans la photo). Effectivement, mais si vous avez un appareil qui vous donne la possibilité de gérer la vitesse d'obturation, c'est pas pour rien, et le "bruit" d'une photo, ça se travaille. Il y a, entre autres, des logiciels gratuits comme "Noise Ninja" ou encore "Neat Image" qui sont disponibles gratuitement sur Internet (faites une petite recherche rapide dans Google, ou écrivez-moi, je vous donnerez les liens!
). Moi je mets ma vitesse ISO toujours à 1600 pour les photos de nuit.
En fait, ce que vous voulez ultimement, c'est prendre des photos le plus "rapidement possible", puisque vous bougez, et que vous ne voulez pas avoir du "flou". Donc, faut essayer le plus possible de "geler" l'image. Le problème, c'est qu'en "forcant" la qualité trop élevée, vous aurez besoin d'exposer votre film ou capteur numérique trop longtemps, et ça donnera un gros flou, ou un mouvement qui vous empêchera de distinguer les choses correctement - bref, c'est tout sauf net comme image...
Il faut donc en arriver à un équilibre entre l'ouverture de la lentille (maximum possible), la sensibilité du capteur et la vitesse de prise de l'image: tout doit être posé le plus Rapidement Possible: alors il faut jouer sur la qualité (le ISO) et l'ouverture de la lentille (grand angle + ouverture maximum du diaphragme).
Maintenant, plus votre appareil est récent et/ou évolué, plus vous aurez de fonctionnalités pour vous aider à réduire l'effet de "bougé" ou de flou qui est probable, même à ces vitesses d'obturation et ouverture de lentille /diaphragme augmentées. Entre autres, il y a les modes "VR" (Vibration Reduction) qui vous donneront encore jusqu'à 4 stops d'équivalence de vitesses de plus - ce qui augmente le temps de prise, mais réduit le "bougé" (ou le flou) produit.
Voilà pour mon expérience de la chose. Personnellement, je vous conseille de faire un TAS de tests. Essayez différents settings et voyez les résultats: surtout si vous avez du numérique, payez-vous la traite, c'est l'fun et vous pourrez être drôlement surpris des résultats!
En espérant que ça aide...
Il ne suffit que d'un minuscule mouvement de l'appareil pour que tout s'embrouille...
Voici un exemple de bebelle qui doit être fantastique dans ces conditions: 
Tu mentionnes des logiciels pour régler ce facteur; aurais-tu des photos de nuit à nous montrer pour voir le résultat final?
